3д принтер своими руками чертежи. 3D-принтер Prusa i3 Steel – Часть 1. Сборка корпуса

3D-принтер Prusa i3 Steel – Часть 1. Сборка корпуса

 

Содержание:


Обзор

В сегодняшнее время бурно развивается такое направление, как 3D принтеры. Вы наверное слышали о таковых волшебство устройствах, которые могут сделать фактически всякую объемную модель. Нужна новенькая ваза под цветы? – Да, пожалуйста! Нужен подарок на 14 февраля? -Держите! Некуда положить Arduino Uno? – Вот для нее коробка. 3D принтер – это неповторимое устройство, которое поможет Для вас воплотить все ваши мечты в действительность. Сейчас все ваши проекты, которые были на бумаге либо на компе,  смогут обрести жизнь с помощью 3D принтера. У Вас дома окажется  небольшой завод по мелкосерийному производству. Ежели Вы либо ваши детки увлекаетесь робототехникой, то для вас просто нужен 3D принтер.

Итак, ежели Вы решили собрать свой 3D принтер своими руками, то Вы пришли по адресу!

Принтер мы будем собирать на базе всеми известного проекта RepRap, а конкретно Prusa i3 Steel – это одна из самых удачных и фаворитных моделей. Забудьте про существования принтеров со шпильками, собирайте сходу Steel.

Что нам понадобится?

Механика:

  1. Комплект корпусных деталей x1
  2. Комплект полированных валов поперечником 8 мм (2×397, 2×370, 2×420) x1
  3. Шпилька М5 длинна 345 мм (перемещение по оси Z) x2
  4. Набор гаек, винтов,шайб, пружинок x1
  5. Соединительная муфта 5х5 мм x2
  6. Линейный подшипник lm8uu x11
  7. Подшипник 608zz x2
  8. Подшипники 625zz x2
  9. Зубчатый ремень GT-2 x2 метра
  10. Зубчатый шкив GT-2 (16 зубьев) x2
  11. Оплетка для проводов 3 метра
  12. Зеркало либо стекло для нагревательного стола x1
  13. Стяжки x25
  14. Пружины для стола x4
  15. Канцелярские зажимы для стола x4
  16. Шпилька M8 (для держателя катушки) x1

Доп инструменты:

  1. Набор отверток
  2. Паяльник и все нужное к нему
  3. Пассатижи
  4. Хорошая музыка Для вас тоже пригодиться

Сборка корпуса

У нас на руках набор корпусных деталей, которые нам сделали на заводе по нашим чертежам. Берем в руки отвертку, винты и поехали!

1.1 Сборка каркаса

Вставляем в раму боковые косынки, закрепляем их винтами М3х12.

Обратите Внимание! Отверстие в раме, под клавишу управления на мониторе, обязано находиться в правой части (если глядеть на раму спереди).

При сборке каркаса некие детали могут с затруднением заходить в пазы. Рекомендуется убрать избыточный слой краски ратфилем на пазах этих деталей.

Собираем заднюю стену с кронштейном под движок.

Обратите внимание! Резьбовые заклепки (для винтов фиксирующей пластинки валов) должны быть обращены вовнутрь рамы.

На вал мотора крепим зубчатый шкив.

Собираем узел крепления мотора. Используем два держателя и нейлоновые стойки 9 мм, закрепляем винтами М3х20, но до конца не затягиваем.

Собранный узел с движком вставляем в пазы по центру стены, закрепляем их винтами М3х12. Сейчас можно до конца затянуть винты крепления мотора.

Сходу же целенаправлено закрепить ребра жесткости винтами М3х12, пока не установили заднюю и переднюю стены.

Заднюю стену в собранном виде фиксируем на корпусе винтами М3х12.

Приступаем к установке передней стены с натяжителем ремня.

Собираем натяжитель ремня.

При сборке используем винты М3х12 и один винт М3х30, подшипник 608zz дистанционируем шайбами поперечником 8 мм, вставляем болт М8х25 и закрепляем колпачковой гайкой.

Крепим натяжитель к передней стене винтами М3х12.

Устанавливаем переднюю стену с натяжителем ремня на корпус и закрепляем винтами М3х12. Прикручиваем ребра жесткости к передней стене винтами М3х12.

Собираем и устанавливаем крепления для движков оси Z. При сборке следует направить внимание: отверстия для валов в левом и правом держателе должны находиться в противоположных сторонах.

Вот, что обязано у вас получиться.

Крепим держатели движков на корпусе винтами М3х12.

Приступаем к сборке и установке торцевых опор верхней части. Вставляем подшипник 625z для ходового винта в отверстие и закрепляем его винтом М3х6.

Читайте также  Поддерживаемые игры hamachi. Игры в которые можно играть через хамачи

Крепим торцевые платины в верхнюю часть корпуса винтами М3х12.

1.2 Сборка каретки для нагревательной платформы

Устанавливаем подшипники LM8uu в пазы на каретки и закрепляем их прижимающими пластинами. Пластинки умеренно затягиваем винтами М3х12. (Можно употреблять пластмассовые стяжки). Для соблюдения соосности подшипников рекомендуется поначалу вставить вал и лишь позже умеренно затягивать винты.

Для крепления фиксатора ремня используем винты М3х6 и шестигранные латунные стойки. Поначалу вставляем винты М3х6 в каретку, потом накручиваем на их стойки, вставляем пластинку для фиксации ремня и прикручиваем также винтам М3х6.

Дальше вставляем валы (L=395) в переднюю стену корпуса, надеваем на их каретку для столика и просовываем до конца в заднюю стену.

Потом закрепляем валы впереди и с сзаду прижимающими пластинами. Используем для этого винты М3х12. При необходимости можно применять шайбы для дистанционирования прижимающей пластинки.

Закрепляем валы со стороны передней стены.

Закрепляем валы со стороны задней стены.

1.3 Сборка кареток оси Х

Левая каретка оси Х.

При сборке каретки используем винты М3х12. Подшипники LM8uu вставляем в пазы и закрепляем пластмассовыми стяжками, по 2 на подшипник.

Подшипник 608zz закрепляем болтом М8х25 и колпачковой гайкой (или обыкновенной гайкой).

Обратите Внимание! При сборке кареток нужно обеспечить перпендикулярность пластинки с резьбовой заклепкой для ходового винта и стены каретки.

Правая каретка оси Х.

При сборке каретки используем винты М3х12. Подшипники LM8uu вставляем в пазы и закрепляем пластмассовыми стяжками, по 2 на подшипник.

Обратите внимание! Пластинка для регулировочного винта крепится к каретке мотора резьбовой гайкой ввысь.

Каретка для экструдера.

При сборке каретки используем винты М3х12. Подшипники LM8uu вставляем в пазы и закрепляем пластмассовыми стяжками, по 2 на подшипник.

Обратите внимание! Подшипники на каретке экструдера обращены во вовнутрь, в отличие от левой и правой. Деталь для упора концевика крепится винтом М3х12 в правой части каретки.

Сборка модуля оси Х.

Вставляем оба вала (L=420) в левую каретку, закрепляем их винтами М3х16 в резьбовых заклепках. Надеваем на валы каретку экструдера, потом вставляем вольные концы валов в правую каретку, не закручивая прижимающие винты в резьбовых заклепках (закрутим их, когда вставим собранный модуль оси Х на валы оси Z, чтоб обеспечить вольный ход левой и правой кареток по вертикали).

1.4 Установка двигателей

Устанавливаем движки оси Z. Закрепляем движки винтами М3х6 в левом и правом держателе. (Коннекторы проводов заводим в отверстия рамы.)

Вставляем муфты на вал движков и закручиваем прижимающие винты в нижней части муфт.

Вставляем валы ось Z (L=370) в верхнее отверстие торцевой пластинки, заводим их в левую и правую каретку собранного модуля оси У, опускаем в отверстие держателя мотора.

В верхней части на торцевой пластинке имеется отверстие под гайку, вставляем туда гайку М3, закручиваем винт М3х12, тем самым фиксируя валы оси Z. Сейчас можно проверить ход модуля оси Х по вертикали. Ежели ход вольный, то закручиваем прижимающие винты М3х16 в резьбовых заклепках ось Х.

Обратите внимание! Нужно зафиксировать собранный модуль в подвешенном состоянии с помощью пластмассовой стяжки. Ходовые винты вкручиваются в самую последнюю очередь!

Дальше устанавливаем движок каретки оси Х. Закрепляем движок винтами М3х20 с внедрением нейлоновых стоек 3х14 мм.

1.5 Установка ремней

Фиксируем один конец зубчатого ремня GT-2 на пластинке стола пластмассовой стяжкой, иной конец заводим за шкив мотора, просовываем через подшипник натяжителя. Заводим ремень в отверстие пластинки, натягиваем от руки и закрепляем пластмассовой стяжкой.

Обратите внимание! Натяжитель должен быть расслаблен – прижимающей винт М3х25 находится в открученном состоянии.

Сейчас можно закручивать прижимающей винт натяжителя до нужного натяжения ремня.

Устанавливаем ремень оси Х. Фиксируем один конец зубчатого ремня на каретке экструдера пластмассовой стяжкой, иной конец заводим через шкив мотора левой каретки, просовываем через подшипник правой каретки, вставляем в отверстие держателя ремня каретки экструдера, натягиваем от руки и закрепляем пластмассовой стяжкой.

1.6 Установка концевиков

Установка концевика оси У. Концевик оси У крепим винтами М3х6 к нейлоновым резьбовым стойкам. Концевик со стойками крепим к ребру жесткости винтами М3х6. Концевик должен срабатывать при столкновении с подшипником каретки нагревательной платфомы.( При необходимости можно подсунуть под стоки несколько шайб)

Читайте также  Скачать фильм на телефон выбор. Выбор mp4 (2015)

Установка концевика оси Х. Крепим концевик 2-мя винтами М3х16 к держателю. Дистанционируем концевик гайками М3.

Держатель концевика оси Х крепится пластмассовыми стяжками к валам (впритык к левой каретке). Концевик должен врубаться при столкновении с кареткой экструдера.

Установка концевика оси Z. Крепим концевик винтами М3х6 к держателю с помощью резьбовых нейлоновых стоек 3х9. Держатель концевика оси Z устанавливаем в крепежные отверстия на нужном уровне, закрепляем винтом М3х12.

В каретку, где закреплен движок оси Х, вкручиваем регулировочный винт М4х40 с пружинкой.

Механическая часть 3D-принтера собрана, остается закрепить крепления держателя катушки пластика винтами М3х12 к раме и зафиксировать на их держатель катушки.

Дальше для вас нужно ознакомиться с инструкцией Подключение электроники Prusa i3 Steel.

Опосля сборки и подключения электроники смело перебегайте к эксплуатации 3D принтера. В этом для вас поможет Аннотация по эксплуатации.

 

Как и обещал, выкладываю свои выработки для 3d принтера Printrbot.

Скажу сходу, в моих чертежах есть пара ошибок, они не критичные — стачиваются ратфилем. К огорчению, не помню, где конкретно допущены эти ошибки — крайний раз собирал принтер пару месяцев назад.

 

Printrbot:

Вот так смотрится чертеж:

чертежи 3d принтера Printrbot для 6мм фанеры

А так смотрится сам 3д принтер в сборе:

3D принтер

Чертежи в формате CDR (CorelDraw X3), приспособленные для 6мм фанеры:
3d_printer Printrbot_v12 26-03-2013.rar
И в формате autocad:
22-05-2013 Printrbot wood 6mm v2007.rar

Внутри файлов указано,какие части из какой фанеры делать. Рекомендую все вырезать из 6мм фанеры либо склеивать из 2-ух экземпляров 3мм фанеры.

Вырезать из оргстекла не пробовал, там есть свои индивидуальности лазерной резки, потому не все детали могут сойтись.

Решил поискать остальные чертежи, отыскал довольно много на веб-сайте Thingiverse.com (искать нужно по фразе Laser Cut printer и подобным).

Кому лень самому находить представляю для вас перечень отысканных принтеров:

Prusa i3:

Prusa i3m

чертежи: Prusa_i3

Air:

 

air_150z1

чертежи:

Air_2_-_Jordan

Replicator XL:

replicator xl

чертежи:Unofficial_Replicator_XL_V15

 Sharebot:

Sharebot

чертежи: ShareBot_LC

Vasperman:

Vasperman

чертежи: The_Vesperman_Machine

На thingiverse вы отыщите много остальных принтеров, разные модификации и т.д.

P.S. Могу ручаться лишь за Printrbot, другие чертежи я смотрел лишь мельком. Ежели что-то будете отдавать в лазерную резку, то пристально проверьте чертежи на наличие всех деталей,совпадение размеров и т.д. Чертежи на thingiverse нередко грешат тем, что там не все детали, не все крепления совпадают и т.д.

Удачи в постройке принтера

Новые чертежи принтеров можно отыскать в рубрике Чертежи 3д принтеров

Понравилась статья? Получай обновления блога на e-mail:

Что будет, ежели вы задумаете собрать 3D принтер своими руками

С что всё начиналось

Собственно, сама мысль собрать принтер своими силами появилась приблизительно год назад опосля чтения статьи на вики про RepRap принтеры. До этого ничего не собирая труднее корпусов для компа, было тяжело оценить всю сложность грядущей работы. Но, листая странички далее, нашел, что все схемы, чертежи и аннотации находятся и наиболее того даже на российском языке.

Немного погодя, оказалось, что все составляющие стоят совместно как готовый принтер и настрой сильно свалился (Ох уж эти московские перекупщики), но на помощь пришел Китай со своими сверхдешевыми электроникой и электромеханическими компонентами. В порыве радости был заказан набор электроники RAMPS 1.4 (Как самый обычной в использовании по отзывам), 5 шаговых движков типа nema 17 (момент удержания должен быть не меньше 1.5кг/см, но я взял аж 4кг/см), 2 метра приводного ремня размера t2.5 с 2-мя дюралевыми шкивами по 20 зубьев, а так же нагревательную платформу (mk2a самая распространенная), так же необходимо не запамятовать взять 12 линейных подшипников lm8uu. На всё я издержал чуток больше 13 тыщ рублей, что, согласитесь, несколько меньше, чем, даже, комплекты для самостоятельной сборки в магазинах.

Спустя 2 месяца ожидания

За эти месяцы я успел познакомиться на форуме с несколькими увлекательными людьми, один из которых любезно распечатал на собственном Replicator2 детали для моего принтера (Я избрал конструкцию Prusa Mendel i2 из-за её дешевизны и простоты сборки). Кстати говоря, точность производства деталей не достаточно на что влияет и, в принципе, можно их делать хоть из ложек, я лично сделал часть деталей для рамы из толстой фанеры. Большой неувязкой было отыскать направляющие валы, которые стоят от 600 рублей за метр (Каленые и крепкие, т.е. лишная прочность), но решение было найдено на рынке: обыденные прутки из нержавейки поперечником 8мм непревзойденно подошли (Нужно всего 3 метра, как и что резать, написано на Вики), так же 6 метров шпилек м8 и 6 подшипников 608 (Как в роликах и скейтбордах). В качестве блока питания можно употреблять что угодно от 400Вт 12-19В. Забрав с почты последнюю посылку (Не буду говорить про нашу почту, все и так всё знают. Битые и мятые коробки, ожидание, потерянные извещения), я сообразил, что предстоит много работы.

Читайте также  Какую версию виндовс выбрать. Какую версию Windows 10 лучше установить: что выбрать

Первый блин комом

Самую сложную (как выяснилось позже) деталь решено было сделать самому, а конкретно hotend либо сопло. Мой совет: ежели у вас нет токарного станка и вы не понимаете тонкости производства хотендов, не беритесь за это. Было потрачено много времени и средств, но сопло было готово (спасибо веб-сайтам и форумам), кстати, как выяснилось, готовое решение стоит 1500 рублей и это в два раза меньше, чем я издержал на собственный хотенд. (Если кто-то всё же отважится, то советую делать сопло сменным, а в качестве нагревателя не применять резисторы из магазина, закажите глиняний 12В 40Вт из Китая).

Собирать раму и подключать электронику по аннотации не трудно, но долго из-за возни с наиболее чем 50 гаек и винтов.

Самая обычная часть сзади, предстоял самый длинный этап: настройка. Электроника базирована на Ардуино, так что, заморочек ни у кого появиться не обязано. Фактически, необходимо в прошивке настроить количество шагов по всем осям и на экструдере, так же настроить концевые датчики, откалибровать высоту и горизонтальность платформы, выбрать правильные термисторы. Кстати говоря, я начинал печатать ABS пластиком без нагревательной платформы на знаменитом Голубом Скотче. Важно: ABS нельзя печатать без нагревательной платформы, поэтому что неминуемо будет деформироваться деталь при остывании и все края загнутся наверх.

Детский восторг и понимание того, как много всего нужно решить.

Работа над ошибками

Первым делом, я прикрутил нагревательную платформу, которая отдала таковой классный итог с первого раза:

Ничего не отклеивается и не загибается даже на деталях такового размера. Но были и минусы: голубий скотч оставался на деталях и его приходилось переклеивать каждый раз. плюс ко всему, перегорали резисторы раз в недельку стабильно и был заказан нагреватель из Китая.
Печать шла, вроде бы все отлично, но хотелось большего. Засел за редактор и через пару дней родил проект новейшего принтера, больше, выше, солиднее. Рама из толстой фанеры, части написанные, все шло отлично, но, собрав всё воедино, оказалось, что направляющие не параллельны и прочее и прочее, в итоге проект был заброшен.

Провал не давал тихо спать и почти все дни я задумывался нужно новейшей конструкцией. Идей было много, некие удалось воплотить, но как это и бывает, с косяками, поэтому не буду навечно останавливаться на этом.

Музой стал принтер Prusa Mendel третьего поколения с фанерной рамой (Правильно читать не «пруса», а «прюша», т.к. это Чешский юноша Йозеф Прюша). Как раз под рукою оказался станок для лазерной резки и автокад. Долгие вечера перед монитором, 3 различные версии.

Не обошлось без написанных деталей, но их было уже еще меньше: всего 3 каретки и 3 держателя концевиков.

Печать всех частей заняла около 9 часов. В то время я порезал фанеру (Покупайте для резки фанеру в магазинах, поэтому что на рынках она вся в сучках, которые не прорезаются нормально) и собрал первую версию рамы.


Оставьте комментарий